На гидроциклах Берингов пролив

Мнение о том, что гидроциклы созданы не для дальних путешествий, наш клуб любителей экстремального туризма развеял еще давно, совершив несколько дальних походов по Сибири. Но почему бы не попробовать по морю? А по океану? Решили — и соединили нашу Сибирь с не нашей уже Аляской.

Местом будущего старта мы выбрали поселок Провидения. Гидроци­клы — Yamaha FX Cruiser НО — забрасывали в Анадырь из США через Питер, Москву и Владивосток, а оттуда до Провидения — пароходом.

В открытый омут.
В день старта ветер 20 м/с. Последний раз проверяю связь с пограничниками по рации:
— «Лебедь», «Лебедь», я — «Гидра». Проверка связи, прием!
Связь есть, можно выходить.
Под взмахи присутствующих на пирсе военных плавно срываемся в направлении выхода из бухты Эмма. Чувства переполняют. Наконец-то! Что там впереди?
Волны нарастают по мере приближения к выходу в Берингово море. Обходя косу на мысе Гайдамак, понимаю — попали…
Сначала нам надо было дойти до поселка Лаврентия и уже оттуда отчаливать в США. Отходим от берега на километр, борясь с большой канатной
волной. Скорость падает до 25 км/ч. Туман сгущается, сбиваемся в кучку потеснее. Береговые сопки видно только через разрывы облаков. А вот и первая остановка: у Дениса сорвало багажную сумку. И не подойти, не помочь! Ги­дроциклы с силой бьет бортами. Передо мной всплывает голова тюленя, еще одного и еще. Непривычно видеть сразу так много морских зверей.
Через полчаса хода по неспокойному морю я впервые испытал чувство тошноты. Понимаю, что идти стоя не получится: выше центр тяжести — сильнее болтанка. Но километров через 30 организм адаптировался и более не беспокоил.
Шли весь день, так и не пристав ни разу к берегу для отдыха. На входе в залив Лаврентия мой гидроцикл неожиданно подбросило. Оказалось, это я наехал на спину кита.
В поселке Лаврентия нам пришлось провести три ночи. Местные охотники-китобои угощали нас деликатесом из языка кита. Узнали мы, что на Чукотке есть и горячие радоновые источники, где температура даже в лютый мороз не падает ниже градусов. Мы, конечно, не преминули искупаться в них перед дальним переходом,

Визит во вчера.
Только на третий день погода приоткрыла форточку, в которую нам надо было обязательно прошмыгнуть. Погода пока хорошая, и мы решаем не идти вдоль побережья к мысу Дежнева, откуда до Америки ближе всего, а прямо от Лаврентия двинуть на Диомидовы острова, которые находятся строго посередине пролива.
Без особых хлопот подходим к южной части острова Ратманова, он же — Большой Диомид. Это самая восточная точка России. Всего в 4 км от него расположен остров Крузенштерна, или Малый Диомид, принадлежащий США. Ни на один из островов решили не заходить, поскольку пошел дождь, начался шторм и видимость упала до 20 м.
30 км шли в сплошной пелене и вдруг в разрыве облаков увидели ее — Землю! Что это? Конечно же, Аляска!
Вскоре вышли из тумана и сразу попали в зону штиля. До берега еще миль восемь. И солнце!

Другой берег
В поселке нет причальной стенки. Но для нас и песчаного пляжа более чем достаточно. Паркуемся, На берег высыпает вся деревня, и стар, и млад, — почти все 170 человек.
Сразу столько квадроциклов в одном месте я не видел. Американские эскимосы помогают оттащить нашу технику подальше от воды. Собираем пожитки и грузимся на тележки, зацепленные за квадрики. Переезжаем к месту нашего базирования, в клуб. Раскладываемся прямо под окном, разбираем рюкзаки, снимаем гидрокостюмы. Приветливая хозяйка, что-то бормоча на своем языке, приглашает к столу.
Неожиданно мы обнаружили, что приехали во вчера: выехали с Чукотки 29-го, а прибыли в Аляску 28-го!

Еще раз 29-е.
Многим ли людям довелось прожить один и тот же день два раза? Но не как в «Дне сурка», а по-разному? Думаю, что нет. А нам удалось! Ночью погода опять закрыла форточку. Потому ничего другого не оставалось, как гулять по поселку, осматривая окрестности. Весь следующий день тоже лил дождь. Община пригласила посетить церковь, в которой нам исполнили песню «Спаси и сохрани путешественников», выражая нашему поступку общее уважение. Пообщавшись с морскими охотниками, посмотрев по интернету погоду на завтра, проваливаюсь в глубокий сон с надеждой, что утром Аляска, державшая нас в своем плену, распахнет объятия и позволит нам удалиться на родину.

Это счастье — путь домой!
Сквозь сомкнутые ресницы пробиваются солнечные зайчики. Неужели сегодня удастся отойти? Запрыгнув в гидрокостюмы, собираем пожитки. Опять фотосессия. С помощью местного населения с трудом отходим от песчаного пляжа. Эскимосская община машет нам руками, а мы берем курена остров Крузенштерна. Местный правитель острова Патрик пригласил русских экстремален пообщаться и попить чаю в его деревне. На горизонте отчетливо виднеются наша цель и остров-скала Фэруэй. Но вскоре набежавшие облака вновь закрыли солнце. Однако мы были уже возле Малого Диомида.
В поселке Диомид живут до эскимосов. Нас встречают шумная ватага ребятишек, взрослые. Б центре подходящих мужчин выделяю старца в очках. Патрик! Уже по-русски объявляю ему о нашем намерении заправиться, сфотографировать флаг экспедиции на фоне острова Ратманова и продолжить маршрут. Получив понятное согласие кивком, распаковываем дополнительные баки. Тридцать минут нашего общения с аборигенами добавили эмоций и энергии.

Простившись с островитянами, отпихиваемся и пару миль проходим прямо по линии границы, автоматически попадая в завтрашний день.
В северной части острова Ратманова виднеется погранзастава.
Докладываю военным о нашем возвращении на родину и планах дальнейшего продвижения. Нам желают удачи, и мы уходим в направ пении мыса Дежнева. Его берега — отвесные скалы, сложенные из разных горных пород. Живописнее места в северной России я не видел. Высадившись на мелкогалечный пляж, записываю на камеру впечатления о пересечении пролива с каждым из участников. Впереди нас ждет поселок Лаврентия.
В бухте Лаврентия видимость из-за тумана практически нулевая.
Двигаясь в полном «молоке» —, опять натыкаюсь на спину кита…
Заходим в устье реки Нунамаваам, швартуемся. Здесь у нас ночевка. И тут мы получаем сообщение о сильном шторме, который ожидается в бухте Провидения завтра к обеду. Так что выходить придется до зари.
Следующий день был, пожалуй, самым трудным. Поднимаемся в четыре утра, быстро завтракаем китовым мясом, прощаемся с гостеприимными охотниками и выходим из устья реки в бухту Лаврентия.

Опять «молоко». Невольно думается; как же мореплаватели обходились раньше без GPS? На обходе мыса Чаплино нас встретили волны высотой с трехэтажный дом. Благо мы все пристегнуты десятиметровыми фалами к гидроциклу: иначе, находясь в воде, «гидрик» не
догнать — унесет ветром. Пару раз каждый из нас протыкает волну насквозь. Это когда, спускаясь с волны, гидроцикл не успевает подняться на следующую — и оказывается внутри нее. При этом мотор тянет, перед глазами белые пузырьки, и ты не можешь дождаться, когда вынырнешь. В голове одна мысль: когда уже? Кажется, проходит минут пять, фактически же секунд восемь. Сбившись в кучу, смотрим друг на друга. В душе непередаваемые чувства.
— Наконец-то, вот он — мыс Лысая Голова, за поворотом — бухта Провидения, — кричу в рацию.
При заходе в бухту меня кидает в жар. Неужели все? Всего-то четыре дня и 1100 км неспокойного Берингова моря. На пирсе морского порта ветре чают пограничники. Мы дома. Мы сделали это!